قوانین اخراج، استعفا و جبران خسارت، حقوق کارکنان در صورت اخراج ناعادلانه و فرآیندهای قانونی اعتراض

 

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، روابط میان کارگر و کارفرما تحت قوانین مشخصی تنظیم می‌شود. یکی از مسائل مهم در این روابط، شرایط اخراج، استعفا و جبران خسارت در صورت اخراج ناعادلانه است. در این مقاله، به بررسی این موضوعات و حقوق کارکنان در صورت اخراج ناعادلانه می‌پردازیم.

شرایط قانونی اخراج کارگر

طبق ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرما تنها در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند اقدام به اخراج کارگر نماید. این دلایل عبارتند از:

• قصور در انجام وظایف محوله
• نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از دریافت تذکرات کتبی

همچنین، اخراج کارگر باید با نظر مثبت شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در واحدهای فاقد شورا صورت گیرد. در غیر این صورت، اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود. 

حقوق کارگر در صورت اخراج ناعادلانه

در صورتی که اخراج کارگر ناعادلانه باشد، وی می‌تواند از حقوق زیر بهره‌مند شود:

• بازگشت به کار: کارگر می‌تواند درخواست بازگشت به کار خود را به هیئت تشخیص روابط کار ارائه دهد. هیئت مذکور پس از بررسی، در صورت موجه نبودن اخراج، حکم به بازگشت کارگر به کار و پرداخت حقوق از تاریخ اخراج صادر می‌کند. 
• پرداخت خسارت: کارگر می‌تواند از کارفرما خسارت‌های مالی و غیرمالی ناشی از اخراج ناعادلانه را مطالبه نماید. این خسارت‌ها شامل حقوق معوقه، مزایا و سایر مطالبات مالی است. 

فرآیند قانونی اعتراض به اخراج

در صورت اخراج ناعادلانه، کارگر می‌تواند مراحل زیر را طی کند:

1. مراجعه به هیئت تشخیص: کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اخراج، درخواست خود را به هیئت تشخیص روابط کار ارائه دهد. 
2. بررسی درخواست: هیئت تشخیص پس از بررسی، در صورت موجه نبودن اخراج، حکم به بازگشت کارگر به کار و پرداخت حقوق از تاریخ اخراج صادر می‌کند. 
3. مراجعه به هیئت حل اختلاف: در صورت عدم پذیرش حکم هیئت تشخیص، کارگر می‌تواند به هیئت حل اختلاف مراجعه نماید. 

تفاوت اخراج قانونی و غیرقانونی

اخراج قانونی زمانی است که کارفرما با رعایت شرایط ماده ۲۷ قانون کار اقدام به اخراج کارگر نماید. در غیر این صورت، اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر می‌تواند از حقوق خود بهره‌مند گردد. 

نتیجه‌گیری

آگاهی از حقوق قانونی در صورت اخراج ناعادلانه می‌تواند به حفظ حقوق کارگران و جلوگیری از تضییع آن‌ها کمک نماید. در صورت مواجهه با اخراج ناعادلانه، کارگران می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی، از حقوق خود دفاع کنند.

عیب یابی مادربرد کامپیوتر

تعمیر و عیب یابی مادربرد کامپیوتر: راهنمای جامع

عیب یابی مادربرد می تواند یک کار چالش برانگیز باشد، به ویژه برای کسانی که تجربه کافی در زمینه تعمیرات قطعات الکترونیکی ندارند. همانطور که از نام آن پیداست، مادربرد بزرگترین و مهم ترین بخش در کامپیوتر است. این قطعه، تمامی اجزای کامپیوتر را به هم متصل می کند و در صورت خرابی، عملاً کامپیوتر غیرقابل استفاده خواهد شد. در این مقاله، به بررسی مطالبی می پردازیم که به شما کمک می کند راحت تر مادربرد را عیب یابی و تعمیر کنید.

دو حوزه اصلی عیب یابی مادربرد

مادربرد (Motherboard) اصلی ترین برد مدار چاپی (PCB) در کامپیوتر است. تمام بخش های اصلی کامپیوتر به مادربرد متصل می شوند و از طریق آن، تمام اجزا و تجهیزات جانبی خارجی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. یک مادربرد می تواند از دو جهت دچار مشکل شود:

• سخت افزاری: خرابی قطعات فیزیکی مانند خازن ها، سوکت ها، و غیره.
• نرم افزاری: مشکلات مربوط به تنظیمات بایوس، درایورها، و غیره.

اگر مادربرد از لحاظ نرم افزاری دچار مشکل شود، معمولاً می توانید با انجام پیکربندی مناسب، مشکل را رفع کنید. اما در صورتی که یکی از قطعات داخلی مانند خازن، سوکت و غیره آسیب دیده باشند، باید عیب یابی مادربرد را در بخش سخت افزاری انجام دهید تا مشکل رفع شود. در ادامه، توضیحاتی در مورد هر بخش ارائه می کنیم.

تشخیص دلیل و عیب یابی مشکلات نرم افزاری مادربرد

اگر مشکل مادربرد فقط در بخش نرم افزاری باشد (مانند کند شدن، خراب شدن مکرر و غیره)، همیشه امکان رفع مشکل وجود دارد. دلایلی که سبب مشکلات نرم افزاری مادربرد می شوند عبارت اند از:

• اورکلاک شدن قطعات
• به روز رسانی بایوس (BIOS)
• شل بودن قطعات

در ادامه، به شرح نحوه عیب یابی مادربرد برای هر بخش می پردازیم.

1. اورکلاک شدن قطعات

اورکلاک کردن (Overclocking) عملی است که توسط کاربر انجام می شود تا سرعت کامپیوتر را افزایش دهد. در حقیقت، برای اورکلاک کردن، ولتاژ اعمالی به قطعاتی مانند CPU افزایش پیدا می کند و به تبع آن، فرکانس کاری آن تغییر می کند تا سرعت عمل آن بیشتر شود. اگر مادربرد ظرفیت فیزیکی مناسبی برای اورکلاک نداشته باشد، دچار اختلال می شود. پس برای عیب یابی مادربرد، بررسی کنید که آیا CPU اورکلاک شده است یا خیر. به این نکته توجه کنید که اورکلاک چیزی نیست که به صورت خودکار برای CPU اتفاق بیفتد؛ بلکه کاربر با دستکاری هایی که در سیستم انجام می دهد، باعث این اتفاق می شود.

سه روش زیر برای بررسی اورکلاک CPU وجود دارند:

1. استفاده از ابزارهای سیستم عامل داخلی مانند Task Manager
2. استفاده از سیستم Third-party مانند CPU-Z
3. بررسی از طریق بایوس (BIOS= Basic Input/Output System)

CPU به صورت کارخانه ای اورکلاک نمی شود؛ بنابراین، اگر CPU را به تازگی خریداری کرده اید، نگران موضوع اورکلاک نباشید. همچنین، اگر مدتی طولانی است که از کامپیوترتان استفاده می کنید نیز مطمئن باشید اورکلاک خود به خود انجام نمی شود.

حال برای رفع مشکل اورکلاک به صورت زیر عمل کنید:

1. به بایوس کامپیوتر بروید. انجام این کار در هر مادربردی متفاوت است، اما به صورت کلی با فشار دادن مکرر کلیدهای DELETE، F10 یا F2 به آن دسترسی پیدا می کنید.
2. دنبال گزینه ای با عنوان RESET TO DEFAULT بگردید و آن را انتخاب کنید.
3. در بایوس گزینه Save and Reset را انتخاب کنید.

2. به روز رسانی بایوس (BIOS)

اگر بایوس به درستی به روز رسانی نشود، پیکربندی های مادربرد خراب شده و دچار اختلال نرم افزاری می شود. در این حالت، اصطلاحاً به آن مادربرد آجری (Bricking) می گویند، زیرا کاملاً بی استفاده شده است یا به عبارتی قطعه مرده است و (با هیچ روش ساده ای) نمی توان آن را تعمیر کرد.

برای عیب یابی مادربرد در این حالت و تعمیر آن، دو روش زیر وجود دارند که البته انجام دادن آن ها نیازمند تخصص و مهارت است:

• حذف و جایگزینی بایوس: در این حالت، باید محل قرارگیری بایوس در مادربرد را پیدا کنید. با توجه به مشخصاتی که روی قطعه نوشته شده است، تراشه سازگار با کامپیوتر را بخرید و مجدداً آن را روی برد لحیم کنید.
• برنامه نویسی مجدد بایوس: در این حالت، باید پین های بایوس معیوب را از برد جدا کرده و مجدد برنامه نویسی کنید. برای این کار، باید فایل باینری BIOS (BIN) را روی مادربرد خود داشته باشید و از طریق EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory) برنامه را مجدد روی بایوس بازنویسی کنید. سپس بایوس را مجدداً در برد لحیم کنید.

3. شل بودن قطعات

اگر مادربرد شما نامنظم کار می کند، می تواند به دلیل وجود قطعه شل در برد باشد. در این صورت، دو حالت زیر رخ می دهد:

• بخش هایی مانند RAM و PCIe به صورت محکم در اسلات (Slot) خود قرار نگرفته اند.
• گرد و غبار در شکاف های اسلات سبب اتصال ضعیف در مادربرد شده است.

اگر با صفحه آبی مرگ (Blue Screen of Death - BSOD) در مانیتور خود مواجه شدید، اغلب به این دلیل است که یک قطعه سخت افزاری مانند رم به مشکل خورده است. گاهی اوقات، مشکل قطعاتی مثل رم، جا نرفتن یا اتصال ضعیف در اسلات است. پس اگر به مشکلی در مادربرد برخوردید، ابتدا اتصالات روی برد را بررسی کنید و به روش مناسب گرد و غبار روی برد را تمیز کنید.

نکات کلیدی برای تعمیر اینورتر

عیب یابی، نگهداری و نکات کلیدی برای تعمیر اینورتر

تعمیر اینورتر، همانند سایر قطعات الکترونیکی، نیازمند تخصص و مهارت است و برای دستیابی به بهترین نتیجه، باید در شرایط استاندارد انجام شود. استفاده از اینورتر نامناسب یا با ظرفیت کمتر از نیاز می‌تواند به دستگاه آسیب رسانده و باعث خرابی قطعات داخلی شود. در این صورت، توصیه می‌شود برای تعمیر اینورتر به مراکز خدمات پس از فروش مجاز مراجعه کنید.

تاریخچه و اهمیت اینورترها

اینورترها از سال‌های گذشته در صنایع مختلف به کار گرفته شده‌اند و به دلیل مزایای متعددشان برای ماشین‌آلات (مانند کاهش مصرف انرژی و حفاظت از موتور)، برای صنعتگران بسیار مهم هستند. با این حال، اینورترها نیز مانند سایر ماشین‌آلات صنعتی، دارای عمر مفید مشخصی هستند.

دستیابی به قطعات یدکی اینورترهای قدیمی‌تر ممکن است دشوار باشد، زیرا تکنولوژی این دستگاه‌ها به سرعت در حال پیشرفت است و قطعات جانبی نیز باید به روز شوند. امروزه، اینورترهای جدید و قدرتمندی در بازار وجود دارند که در مدل‌ها و توان‌های مختلف تولید می‌شوند و هر کدام در صنعت خاصی کاربرد دارند. انتخاب درایو مناسب با توجه به کاربرد دستگاه، نکته مهمی است که به افزایش عمر مفید آن کمک می‌کند.

در مراکز تعمیر اینورتر، معمولاً پس از دریافت اطلاعات از کاربران، دستگاه به واحد تعمیرات ارجاع داده می‌شود تا با باز کردن کیس و استفاده از دستگاه‌های تست، اینورتر خراب بررسی و تعمیر شود. اولین گام در تعمیر درایو، شناخت صحیح اجزای آن است. به طور کلی، تعمیر و عیب یابی اینورتر در دو حالت زیر انجام می‌شود:

تعمیر اینورترهایی که خاموش هستند

این نوع اینورترها معمولاً دارای مشکل اتصالی هستند یا IGBT (ترانزیستور دوقطبی با گیت عایق‌شده) آن‌ها سوخته و از کار افتاده است. به طور کلی، زمانی که تریستورهای بخش رکتیفایر یا هر قطعه دیگری از کار بیفتد، اتصال اصلی کوتاه شده و ولتاژ پایه (معمولاً بالای 400 ولت) به مدارهای گیت یا کارت‌های کنترلی نمی‌رسد و باعث آسیب می‌شود.

در تعمیر اینورترهایی که روشن نمی‌شوند، علاوه بر مشکلات اتصالی، ممکن است مشکل در انفصال باتری، قطع و وصلی ترمینال باتری یا خالی شدن کامل باتری وجود داشته باشد. همچنین، ممکن است سوئیچ نیز دچار مشکل شده باشد. در صورتی که باتری مشکل دارد، بهتر است آن را تعویض کنید. اگر ایراد از باتری نبود، اقدام به ریست کردن اینورتر نمایید.

اگر باتری اینورتر شارژ نمی‌شود، احتمالاً زمان تعویض آن فرا رسیده است. البته، قبل از اطمینان از خرابی باتری، فیوزها و اتصالات آن را بررسی کنید تا از ذوب نشدن و اتصال صحیح آن‌ها مطمئن شوید.

عیب یابی اینورترهایی که روشن هستند اما اخطار می‌دهند

در این حالت، احتمال وجود اشکال در عملکرد یکی از قسمت‌های اینورتر وجود دارد. برای مثال، ممکن است خروجی 4 تا 20 میلی‌آمپر از کار افتاده باشد. تشخیص عملکرد نادرست با توجه به اطلاعات ثبت‌شده در قسمت کاربری امکان‌پذیر است. با تشخیص درست و استفاده از راهنمای تولیدکننده، می‌توانید اقدام به رفع ایراد نمایید.

گاهی در این حالت، نشانگر خطای اینورتر به طور دائم روشن می‌ماند. این ممکن است به دلیل بار زیاد بر روی اینورتر و درگیری فن خنک‌کننده باشد. در این صورت، اولین اقدام در تعمیر اینورتر، کاهش میزان بار است. اگر با این روش مشکل برطرف نشد، باید دستگاه را به یک تعمیرکار حرفه‌ای بسپارید.

کاربران اینورتر باید بدانند که فن‌های خنک‌کننده تا زمانی که اینورتر کار می‌کند باید روشن باشند و دستگاه را خنک کنند. اگر به هر دلیلی فن نتواند دمای اینورتر را پایین نگه دارد، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود یا اخطار خاموش کردن اینورتر را نشان می‌دهد.

اخطار اشتباه در صفحه نمایش اینورتر

گاهی ممکن است صفحه نمایش اینورتر اخطار اشتباهی را نشان دهد که این مشکل یکی از رایج‌ترین ایرادهایی است که اینورترها عموماً دارند. نمایش اطلاعات نادرست ممکن است ناشی از یک ایراد داخلی باشد. در این حالت، برای تعمیر، باید مدار اینورتر تعویض گردد.

با این حال، بهتر است ابتدا یک کارشناس حرفه‌ای دستگاه را بررسی کند، زیرا ممکن است ایراد از مدار نباشد و کابل‌ها و سیم‌های اتصال دچار مشکل شده باشند. تشخیص این موارد بر عهده کارشناس است.

صداهای غیرعادی

گاهی ممکن است صداهای متنوعی هنگام روشن بودن اینورتر به گوش کاربر برسد. صداهایی مشابه صدای تولید باد طبیعی هستند، اما اگر صدای فن به گوش برسد، ممکن است نیاز به تمیز کردن آن باشد. گاهی بعد از تمیز کردن فن نیز صدا همچنان وجود دارد که در این صورت باید فن اینورتر تعویض گردد.

7 روش عیب یابی کارت گرافیک

7 راهکار عملی برای عیب‌یابی کارت گرافیک

کارت گرافیک (GPU) یکی از حیاتی‌ترین قطعات کامپیوتر است که وظیفه پردازش و نمایش تصاویر را بر عهده دارد. اگرچه این قطعه ممکن است به دلایل مختلفی از کار بیفتد، اما خوشبختانه عیب‌یابی آن معمولاً فرآیندی نسبتاً ساده است. در این مقاله، علائم رایج خرابی کارت گرافیک و 7 روش کاربردی برای تشخیص و رفع این مشکلات را بررسی خواهیم کرد.

کارت گرافیک چیست؟

کارت گرافیک که با نام واحد پردازش گرافیکی (GPU) نیز شناخته می‌شود، بخشی از کامپیوتر است که داده‌ها را به سیگنال‌های تصویری قابل درک برای مانیتور تبدیل می‌کند. هر کامپیوتری برای نمایش تصاویر به کارت گرافیک نیاز دارد. دو نوع اصلی کارت گرافیک وجود دارد:

• کارت گرافیک داخلی (Integrated Graphics Cards): این نوع کارت گرافیک در اکثر پردازنده‌ها تعبیه شده و برای کارهای روزمره مانند وب‌گردی، تماشای فیلم و کارهای اداری مناسب است.
• کارت گرافیک اختصاصی و مجزا (Discrete Graphics Cards): این کارت‌ها به صورت جداگانه روی مادربرد نصب می‌شوند و قدرت پردازشی بسیار بالاتری دارند. این نوع کارت‌ها برای کارهای سنگین مانند ویرایش ویدئو، طراحی گرافیک و بازی‌های کامپیوتری ضروری هستند.

دلایل رایج از کار افتادن کارت گرافیک

خرابی کارت گرافیک می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله:

• خرابی قطعات داخلی به دلیل نقص در فرآیند تولید.
• نصب کارت گرافیک بر روی سیستمی که با آن سازگار نیست.
• ایجاد الکتریسیته ساکن (Static Electricity) هنگام نصب.
• آسیب دیدگی قطعات در اثر رطوبت.
• گرمای بیش از حد به دلیل تجمع گرد و غبار و کثیفی روی برد.
• ناسازگاری درایورها با بازی‌ها یا نرم‌افزارهای خاص.

هرچه زودتر متوجه خرابی شوید و اقدام به عیب‌یابی کنید، شانس بیشتری برای تعمیر آن خواهید داشت.

علائم خرابی کارت گرافیک و روش‌های رفع آن‌ها

برخی علائم هشداردهنده نشان می‌دهند که کارت گرافیک شما ممکن است دچار مشکل شده باشد:

1. خاموش شدن ناگهانی کامپیوتر و عدم ریبوت شدن

اگر هنگام اجرای بازی‌های سنگین، کامپیوتر به طور ناگهانی خاموش می‌شود و هیچ تصویری روی مانیتور نمایش داده نمی‌شود، ممکن است مشکل از کارت گرافیک باشد. گاهی اوقات پس از ریبوت، صدای بلند فن‌ها یا نمایش کدهای خطا توسط مادربرد (که برخی از مادربردها دارای سنسور تشخیص قطعات معیوب هستند) می‌تواند نشان‌دهنده خرابی کارت گرافیک باشد.

2. اشکالات گرافیکی در حین بازی

بروز مشکلاتی مانند عدم رندر صحیح تصاویر، رنگ‌پریدگی پیکسل‌ها، سوسو زدن صفحه نمایش یا نمایش الگوهای عجیب، می‌تواند ناشی از عدم پشتیبانی کارت گرافیک از نرم‌افزار یا بازی در حال اجرا باشد.

3. عملکرد یا صدای غیرعادی فن

فن‌های کارت گرافیک با افزایش دما، سرعت بیشتری می‌گیرند. اگر فن‌ها به طور مداوم با سرعت بالا کار می‌کنند یا صدای غیرعادی تولید می‌کنند، ممکن است نشان‌دهنده داغ شدن بیش از حد کارت گرافیک یا خرابی خود فن باشد. خرابی فن‌ها می‌تواند به سرعت به کارت گرافیک آسیب برساند.

راه‌های تعمیر و عیب‌یابی کارت گرافیک

پس از آشنایی با علائم خرابی، مراحل زیر را برای تعمیر و عیب‌یابی کارت گرافیک دنبال کنید:

1. بررسی کدهای خطای مادربرد

در صورت بروز مشکل، ابتدا کدهای خطایی که توسط مادربرد نمایش داده می‌شود را بررسی کنید. این کدها می‌توانند اطلاعات دقیقی در مورد قطعه معیوب ارائه دهند.

2. بررسی وضعیت اتصالات و مانیتور

مطمئن شوید که کابل‌های مانیتور به درستی به کارت گرافیک و مانیتور متصل شده‌اند. همچنین، بررسی کنید که کابل‌ها آسیب ندیده باشند. گاهی اوقات، مشکل صرفاً به دلیل اتصال شل یا معیوب بودن کابل است.

3. بررسی محل قرارگیری کارت گرافیک

کارت گرافیک را از اسلات PCI-Express خارج کرده و دوباره با دقت نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که کارت به درستی در جای خود قرار گرفته و قفل اسلات فعال شده است. همچنین، گرد و غبار داخل اسلات را تمیز کنید.

4. تغییر API گرافیکی

در برخی بازی‌ها یا نرم‌افزارها، امکان تغییر API گرافیکی (مانند DirectX یا Vulkan) وجود دارد. اگر با مشکل گرافیکی مواجه هستید، سعی کنید API را تغییر دهید تا ببینید آیا مشکل برطرف می‌شود.

5. بررسی سخت‌افزار کارت گرافیک

به صورت چشمی برد کارت گرافیک را برای یافتن هرگونه آسیب فیزیکی، سوختگی یا تورم خازن‌ها بررسی کنید. اگر چنین نشانه‌هایی مشاهده کردید، ممکن است کارت گرافیک نیاز به تعمیر تخصصی داشته باشد.

6. تست کارت گرافیک تحت بار

با استفاده از نرم‌افزارهای بنچمارک (مانند FurMark یا Unigine Heaven)، کارت گرافیک را تحت بار قرار دهید و عملکرد آن را حین اجرای تست مشاهده کنید. این کار به تشخیص مشکلاتی که فقط تحت فشار ظاهر می‌شوند، کمک می‌کند.

7. کاهش فرکانس کلاک (Underclocking)

اگر کارت گرافیک شما بیش از حد داغ می‌شود یا ناپایدار عمل می‌کند، می‌توانید با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند MSI Afterburner، فرکانس کلاک پردازنده گرافیکی و حافظه آن را کاهش دهید. این کار می‌تواند به بهبود پایداری و کاهش دما کمک کند.

5 دلیل اصلی خاموش شدن ناگهانی تلویزیون

5 دلیل اصلی خاموش شدن ناگهانی تلویزیون و راهکارهای رفع آن

آیا تلویزیون هوشمند شما نیز به طور ناگهانی و بدون دلیل مشخصی روشن یا خاموش می‌شود؟ این مشکل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که بسیاری از آن‌ها با تنظیمات ساده‌ای در منوی تلویزیون قابل حل هستند. در این مقاله به بررسی 5 علت رایج خاموش شدن ناگهانی تلویزیون و نحوه رفع آن‌ها می‌پردازیم.

1. قطع و وصل کردن تلویزیون از برق

اولین و ساده‌ترین راهکار برای رفع بسیاری از مشکلات الکترونیکی، خاموش و روشن کردن دستگاه است. در مورد تلویزیون، علاوه بر خاموش کردن با ریموت، آن را به طور کامل از پریز برق جدا کنید. سپس دکمه پاور روی خود تلویزیون را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. این کار باعث تخلیه کامل بار الکتریکی باقی‌مانده در دستگاه می‌شود. پس از آن، تلویزیون را دوباره به برق وصل کرده و روشن کنید. اگر از محافظ برق استفاده می‌کنید، برای اطمینان، تلویزیون را مستقیماً به پریز برق بزنید تا مطمئن شوید مشکل از محافظ نیست.

2. غیرفعال کردن قابلیت HDMI-CEC

قابلیت HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) به دستگاه‌های متصل از طریق HDMI اجازه می‌دهد تا یکدیگر را کنترل کنند. برای مثال، با روشن کردن کنسول بازی، تلویزیون به طور خودکار روشن شده و به ورودی صحیح سوئیچ می‌کند. این قابلیت بسیار کاربردی است، اما در صورت بروز اختلال، می‌تواند باعث ارسال سیگنال‌های اشتباه و در نتیجه خاموش شدن ناگهانی تلویزیون شود. برای غیرفعال کردن این ویژگی، به تنظیمات تلویزیون خود مراجعه کنید. توجه داشته باشید که تولیدکنندگان مختلف ممکن است نام‌های متفاوتی برای این قابلیت داشته باشند؛ برای مثال، سونی از Bravia Sync، سامسونگ از Anynet+ و ال‌جی از SimpLink استفاده می‌کند. اگر با غیرفعال کردن CEC مشکل حل شد اما همچنان مایل به استفاده از آن هستید، باید این قابلیت را در سایر دستگاه‌های خود نیز غیرفعال کنید تا دستگاهی که سیگنال معیوب ارسال می‌کند را شناسایی کنید.

3. قطع اتصال Wi-Fi تلویزیون

ویژگی‌های هوشمند تلویزیون‌ها، گاهی اوقات می‌تواند باعث بروز رفتارهای غیرمنتظره شود. اگر تلویزیون شما به دستگاه‌های خانه هوشمند دیگر مانند SmartThings، Alexa، Google Home یا Logitech Harmony متصل است، ممکن است برخی روتین‌ها یا اتوماسیون‌ها باعث خاموش شدن ناگهانی آن شوند. همچنین، قابلیت "casting" داخلی تلویزیون ممکن است باعث شود گوشی شما هر بار که سعی در تماشای ویدئویی دارید، تلویزیون را روشن کند. قبل از بررسی برنامه‌ها و دستگاه‌های هوشمند، وای‌فای تلویزیون را برای چند روز قطع کنید. در این مدت، اگر سرویس‌های هوشمند نتوانند به تلویزیون متصل شوند، سیگنال‌های تصادفی نیز ارسال نخواهند شد. اگر قطع وای‌فای مشکل را حل کرد، باید برنامه‌ها و دستگاه‌های هوشمند دیگر خود را بررسی کنید تا علت اصلی را بیابید.

4. بررسی تایمر برق تلویزیون

بسیاری از تلویزیون‌های جدید دارای قابلیت زمان‌بندی برای روشن یا خاموش شدن خودکار در ساعت مشخصی هستند. اگر متوجه شدید که تلویزیون شما تقریباً در یک زمان مشخصی از روز خاموش می‌شود، ممکن است این تایمر به طور تصادفی تنظیم شده باشد، مثلاً توسط کودک یا حتی حیوان خانگی که روی کنترل از راه دور نشسته است. به تنظیمات تلویزیون خود مراجعه کرده و بخش زمان‌بندی انرژی (Power Timer) را پیدا و در صورت فعال بودن، آن را غیرفعال کنید.

5. تعویض باتری‌های ریموت کنترل

باتری‌های ضعیف یا رو به اتمام در ریموت کنترل ممکن است باعث ارسال سیگنال‌های نادرست و نوسانات برق شوند. سعی کنید باتری‌های ریموت کنترل خود را با باتری‌های نو تعویض کنید. همچنین، زمانی که ریموت در دست شماست، دکمه‌های آن را تمیز کنید. اگر دکمه پاور به دلیل ریختن مایعات چسبنده شده است، این موضوع می‌تواند دلیل اصلی روشن و خاموش شدن ناگهانی تلویزیون باشد.

علائم خرابی مین برد تلویزیون

نشانه‌های خرابی مین برد تلویزیون

شایع‌ترین ایرادات در انواع تلویزیون مربوط به خرابی مین برد و سوختن این قطعه حیاتی می‌باشد. در صورت بروز این مشکل، معمولاً تلویزیون خاموش شده و به حالت استندبای (Stand by) می‌رود. اگر هنگام تماشای تلویزیون ناگهان دستگاه خاموش شود و پس از روشن کردن مجدد، چراغ پاور شروع به چشمک زدن کند و تلویزیون روشن نشود، این مشکل به خرابی مین برد تلویزیون مرتبط است.

چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون

اگر تلویزیون روی حالت استندبای قفل شده و چراغ پاور قرمز رنگ چشمک بزند و دستگاه روشن نشود، علت معمولاً خرابی قطعه SPU مین برد تلویزیون است. برای رفع این مشکل، لازم است CPU ریبال (Re-Ball) شده یا تعویض گردد. در این حالت معمولاً نیازی به تعویض کامل مین برد نیست و با تعمیر قطعه مشکل حل می‌شود.

نمایش لوگو و خاموش شدن تلویزیون

گاهی تلویزیون بعد از روشن شدن، لوگو را نمایش داده اما بلافاصله خاموش می‌شود. اگر دستگاه روی لوگو هنگ کند یا پس از بالا آمدن تصویر، خاموش و روشن شود، احتمال خرابی قطعه آی‌سی فلش یا CPU وجود دارد که باید تعمیر یا تعویض شود. در این شرایط، تعویض مین برد تلویزیون معمولاً بهترین راه حل است.

هنگ کردن تلویزیون روی لوگو

وقتی تلویزیون بعد از روشن شدن روی نمایش لوگو گیر می‌کند، معمولاً مشکل از مین برد و آی‌سی فلش است. تعمیر این قطعات می‌تواند مشکل را برطرف کند.

ریست شدن تلویزیون و حذف کانال‌ها بعد از خاموش کردن

اگر بعد از هر بار روشن و خاموش کردن تلویزیون، تنظیمات و کانال‌ها پاک شوند و مجبور به تنظیم مجدد شوید، دلیل آن خرابی آی‌سی فلش مین برد است. معمولاً با پروگرام آی‌سی فلش یا در مواردی تعویض این قطعه، مشکل حل می‌شود.

ایجاد خطوط رنگی در تصویر تلویزیون

وجود خطوط رنگی عمودی در صفحه نمایش، بهم ریختگی رنگ‌ها یا نمایش نگاتیوی تصویر از دیگر علائم خرابی مین برد تلویزیون است. در این حالت تعمیرکار باید قطعات را بررسی کند و در صورت لزوم مین برد را تعویض نماید.

کار نکردن خروجی‌های HDMI و AV تلویزیون

اگر خروجی‌های HDMI و AV تصویری نداشته باشند یا قطع شوند، مشکل معمولاً از مین برد دستگاه است. در این شرایط تعمیرکار معمولاً مین برد را تعویض می‌کند تا خروجی‌ها به درستی کار کنند.

مشکلات صوتی، پارازیت تصویر و قطع شدن بک لایت

مشکلاتی مانند کاهش یا قطعی صدای خروجی، وجود پارازیت در تصویر یا قطع شدن بک لایت نیز می‌تواند ناشی از خرابی مین برد تلویزیون باشد.

نتیجه‌گیری

در صورت مشاهده هر یک از این علائم در تلویزیون، به احتمال زیاد مین برد دستگاه دچار خرابی شده است. بهترین راهکار تعمیر یا تعویض مین برد با قطعات فابریک و اصل نمایندگی‌ها است تا عملکرد تلویزیون به صورت کامل و تضمینی بازگردد.

طبقه بندی انواع پیچ بر اساس عملکرد

 

کاربردیترین طبقه بندی انواع پیچ ارزیابی آنها بر مبنای عملکردشان است که کمک میکند برای نیازمان بهترین پیچها را شناسایی کنیم، با این حال انتخاب درایو و شکل کلگی هم از اهمیت زیادی برخوردار است که با اطلاعات ارائه شده در بخشهای قبلی امکان پذیر است.

ویژگی دیگر این طبقه بندی آن است که برای Screw و Bolt گروههای مجزایی در نظر گرفته میشود، اما موارد زیر برای هر دوی آنها مشترک است:

پیچهای Lag (بررسی شده در طبقه بندی Screw)

پیچهای Flange (بررسی شده در طبقه بندی Screw)

پیچهای Shoulder (بررسی شده در طبقه بندی Bolt)

پیچهای Structural (بررسی شده در طبقه بندی Bolt)

پیچهای چشمی (بررسی شده در طبقه بندی Bolt)

هریک از این پیچها تنها در یک گروه بررسی میشوند که معمولا در آن حالت کاربرد بیشتری دارند. (مثلا Lag در گروه Screw بررسی شده اما بصورت Bolt نیز تولید میشود)

مورد دیگر آن است که یک پیچ میتواند در چند گروه مختلف قرار بگیرد، مثلا هم خودرزوه زن باشد هم برای چوب قابل استفاده باشد.

نکته: اگر از تفاوت میان Screw و Bolt اطلاع ندارید در ایتدای مقاله آن را توضیح داده ایم.

طبقه بندی پیچهای Screw  بر اساس عملکرد

در این بخش انواع پیچ Screw بر مبنای عملکردشان طبقه بندی میشوند.

 

۱- انواع پیچ خود رزوه زن (Self-Tapping Screw)

برای آنکه یک پیچ Screw عملکرد مناسبی داشته باشد به سوراخی با رزوه های منطبق بر خود نیاز دارد، هر چند که در بسیاری از موارد شاهد این انطباق نیستیم و اتصال آب بندی شده یا Fit ایجاد نمیشود.

در این میان پیچهای خود رزوه زن یا Self-Tapping هم بر خلاف باور بسیاری از افراد، به یک سوراخ اولیه (Pilot) نیاز دارند اما رزوه زنی را بصورت خودکار انجام میدهند، لذا رزوه های پیچ مبتنی بر رزوه های خودش ایجاد میشود تا اتصالی آب بندی شده و Fit شکل گیرد.

در کنار این مزیت مهم، نمیتوان از براده های ایجاد شده توسط پیچهای خودرزوه زن صرف نظر کرد و برای پیشگیری از آسیب قطعات و تجهیزات از آنها در مدارهای الکتریکی، قطعات موتور، مکانیزمهای حرکتی و صنایع غذایی استفاده نمیشود، همچنین استفاده از آنها در قطعات سخت نیز امکانپذیر نمیباشد.

پیچهای خود رزوه زن یا Self-Tapping Screws

۲- انواع پیچ های خودکار (Self-Drilling Screw)

با کمی تغییر در پیچهای خودرزوه زن یاScrews  Self-Tapping و ایجاد لبه های تیزتر میتوانیم هر دو عملیات سوراخکاری و رزوه زنی را به پیچ واگذار کنیم که در این حالت به آن پیچ خودکار یا Self-Drilling Screw میگویند، هر چند در این حالت  موقعیت دهی و تنظیم راستای پیچ دشوار است اما کاربرد زیادی در صنایع چوب دارد.

پیچهای خودکار یا Self-Drilling Screws

۳- انواع پیچ چوب (Wood Screw)

همانطور که از نام این پیچ مشخص است برای اتصال قطعات چوبی بهینه سازی شده است و شامل ویژگیهای زیر هستند:

قطعا شنک دار هستند، یعنی بخشی از بدنه ی آنها رزوه نمیشود تا سرعت اتصال افزایش یابد.

معمولا بصورت Self-Drilling ساخته میشوند و شنک دار بودنشان ضمن کاهش انرژی مصرفی از افزایش حرارت رزوه زنی جلوگیری میکند.

معمولا کلگی آنها بصورت Flat (مخروطی تخت) است، یعنی مخروطی که سطح رویی آن صاف است، اما محدودیتی وجود ندارد و میتواند Oval، Round، Hex یا Truss نیز باشد.

معمولا از فولادهای معمولی ساخته میشوند و برای استفاده در محیط باز مناسب نیستند.

پیچ چوب یا Wood Screw

۴- پیچهای کفسازی (Decking Screws)

ساخت کفه های چوبی، عرشه ها، اسکله ها و … هم نوعی کار با چوب محسوب میشوند، اما شرایط خاصی دارند که از عهده ی پیچهای چوب خارج است.

این سازه ها در محیطهای کاملا مرطوب و ساینده بکار میروند و در چنین محیطی پیچهای معمولی سریعا فرسوده شده و از بین میروند، به همین علت پیچهای Decking با بهره گیری از فولاد آلیاژی و پوشش مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی در طبقه بندی جداگانه ای ارائه میشوند.

پیچهای کفساز چوبی یا Decking

۵- پیجهای نئوپان (Chipboard Screw)

این پیچها بصورت ویژه ای برای اتصال قطعات نئوپانی بهینه سازی شده و در مقایسه با انواع پیچ چوب، از شنک نازکتر و لبه های برنده تری ساخته شده اند که با Self-Tapping بودن آن سازگار است (در مواردی هم بصورت Self-Drilling هستند)، همچنین بر خلاف پیچ چوب تمام بدنه ی آن رزوه دار (از نوع گام بلند یا Coarse) است.

پیچ نئوپان یا Chipboard Screw

۶- پیچهای MDF

MDF معمولا از چوب سخت تر و سوراخ کردن آن دشوار است لذا پیچهای MDF شنک باریکی دارند که و لبه های رزوه نیز برنده هستند، دقیقا مشابه پیچهای نئوپان با این تفاوت که معمولا کل بدنه رزوه نمیشود و بخشی از آن مانند Wood Screw بدون رزوه باقی میماند.

نکته: گاها پیچهای نئوپان برای MDF هم استفاده میشوند و حتی در فروشگاههای اینترنتی اشتباها آن را  بعنوان پیچ MDF میفروشند.

۷- پیچ بشکه (Lag Screw و Lag Bolt)

در گذشته بشکه های چوبی کاربرد زیادی داشتند و پیچ خاصی در تولیدشان بکار گرفته میشد که بعدها پیچ بشکه یا Lag Screw نامگذاری شد.

این پیچها در قیاس با انواع پیچ چوب، ابعاد بزرگتری دارند، طولشان بلندتر است، گشتاور و نیروهای فشاری یا کششی بیشتری را تحمل میکنند و کلگی آنها نیز فقط بصورت Hex یا شش ضلعی تولید میشود؛ همچنین بصورت Self-Tap یا Self-Drill نیستند و تحت هر شرایطی به سوراخ Pilot نیاز خواهند داشت و یادآوری میشود که پیچ Lag در هر دو نوع Screw و Bolt تولید میشود.

۸- انواع پیچ ماشین (Machine Screw)

این پیچها معمولا نسبت به سایر پیچهای Screw اندازه ی کوچکتری دارند و در ماشین آلات، صنایع الکترونیک، تجهیزات پزشکی، موتورها و … استفاده میشوند.

پیچهای ماشین یا Machine Screws به علت کاربردهای متنوعشان در کلگی و درایوهای متفاوتی عرضه میشوند تا بخش زیادی از نیاز بازار را پوشش دهند، تمام طول بدنه رزوه میشود و نیازمند سوراخ اولیه یا Pilot هستند.

پیچ ماشین یا Machine Screws

۹- پیچهای ورقکاری (Sheet Metal Screw)

پیچهای ورقکاری برای اتصال قطعات فلزی به یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند و معمولا نوک و رزوه هایشان از پیچهای صنعت چوب (MDF، نئوپان، چوب، بشکه و …) برنده تر هستند تا برای قطعات فلزی عملکرد مناسبتری داشته باشند.

نکته ی بعدی در خصوص رزوه ی پیچهای ورقکاری است که در تمام طول بدنه با گام نسبتا کوتاه و عمق زیاد بوجود آمده اند.

این پیچها از فولاد کربنی ساخته میشوند و معمولا نسبت به مواد شیمیایی و رطوبت آسیب پذیر هستند، لذا برای محیطهای مرطوب یا خورنده استفاده از آنها توصیه نمیشود.

پیچ ورقکاری یا Sheet Metal Screws

۱۰- انواع پیچ تنظیم (Set Screw یا Grub Screw)

متفاوت ترین ظاهر متعلق به انواع پیچ تنظیم است که بدون کلگی هستند اما در یک یا هر دو سمت آنها درایو در نظر گرفته میشود.

پیچهای تنظیم یا Set Screw برای مقید کردن و تنظیم دو قطعه کار نسبت به یکدیگر استفاده میشوند، مثلا تنظیم موقعیت چرخدنده یا پولی روی شفت، تنظیم قطعات فیکسچر، تنظیم فاصله ی بلوکهای قالب و …

انواع پیچ تنظیم

این پیچها از سوراخ قطعه اول رد میشوند و با درگیر شدن در سوراخ قطعه ی دوم آنها را نسبت به یکدیگر مقید کرده و فاصله ی میان آنها را تنظیم مینماید.

پیچ تنظیم یا Set Screw

معمولا انواع پیچ Set Screw از جنس فولاد آلیاژی هستند و روی آنها عملیات حرارتی موضعی (سطحی) انجام میشود تا مقاومتشان در برابر خوردگی و سایش افزایش یابد.

نحوه باز و بسته کردن پیچ تنظیم

دلیل قطعی برق در تابستان

مهم ترین دلیل قطعی برق در تابستان افزایش مصرف مشترکین در سراسر کشور می باشد. گرمای هوا در تابستان باعث استفاده ی افراد از کولر های آبی و گازی می شود و این امر باعث افزایش ترافیک مصرف و در نتیجه قطعی های مکرر برق خواهد شد.
به منظور کاهش مصرف انرژی و عدم قطعی برق در تابستان می بایست از لوازم کم مصرف استفاده نمود. استفاده از لوازم الکتریکی در ساعات اوج مصرف نیز یکی دیگر از علل اصلی قطع شدن برق است.

همه چیز درباره ی یو پی اس

تعریف دستگاه یو پی اس منبعی تغذیه از نوع الکترونیکی می باشد که مسئولیت عمده آن، فراهم کردن بدون وقفه انرژی مورد درخواست بار مصرفی می باشد، این دستگاه مابین برق شهر (ورودی) و وسایل مصرف کننده برقی جا گرفته افزون بر این بر ثابت سازی و منظم کردن برق کانال یا شبکه بازدارنده ی توانایی نویز و اختلالات کانال و شبکه به لوازم خطیر مصرف کننده می گردد. همچنین یوپی اس (ups) همچون منابع انرژی بدون وقفه با بهره گیری از انرژی ذخیره شده در باتری یو پی اس، برق مورد احتیاج لوازم مصرف کننده را فراهم می سازد.
به درستی بکارگیری از یک انرژی حامی نظیر دستگاه تامین انرژی بدون وقفه یو پی اس (UPS) این امکان را به شما می دهد که بر اکثر مشکلات ناشی از برق شهر پیروز شوید و همینطورحفاظت در مقابل قطع کامل برق را نیز حاصل کنید.
شما میتوانید گستره متعددی از محافظت را در برابر مشکلات برق شهری برای لوازم برقی خود برای پیشگیری از نابودی و یا از بین رفتن اطلاعات مهم بهره بگیرید.

اهمیت استفاده از یو پی اس

برای تعمیر کردن یو پی اس ها ابتدا باید شناخت و اطلاعات کافی راجع به آن داشته باشیم. معمولا دستگاه یو پی اس در جهت حفاظت بار های حساس و همچنین سیستم های الکترونیکی،مخابراتی و غیره به کار برده می‌شود. برخی کاربردهای دیگر آن یک سو کننده شارژ ها،مبدل DC به AC،کلید غیر هادی قطعات سایر قسمت های تشکیل دهنده یو پی اس ها می‌باشند.
معمولا این دستگاه یک منبع تغذیه می‌باشد که علاوه بر تشخیص بار مصرفی محیط، انرژی و توان مورد نیاز بار را تامین می‌نماید. مادامی که برق شهری یا ورودی قطع می‌شود وظیفه دارد که به خروجی برق رسانی نماید. یو پی اس ها را می‌توان که در انواع مختلفی مشاهده نمود که در زمان خاموش بودن به صورت اتوماتیک و خودکار باتری را شارژ می‌نماید. در رابطه با تعمیر یو پی اس ها باید بگوییم که تعمیر کردن یو پی اس ها در بازار کامپیوتر ها یک شغل صنعتی می‌باشد.
روش های نصب و راه اندازی دستگاه UPS ، آموزش بررسی توان خروجی دستگاه با باتری های مصرفی از موارد پایه برای شروع کار تعمیر یو پی اس می‌باشند.

معرفی اسپکولوم

معرفی اسپکولوم (speculum)

اسپکولوم (speculum) وسیله‌ای جهت معاینه بهتر فرد بیمار می باشد، که با کنارزدن بافت‌های مختلف اطراف محل مورد معاینه، دید بهتری را جهت بررسی و معاینه برای پزشک فراهم می‌آورد. این ابزار کاربردی اولین بار توسط یونانی ها و روس ها در حوزه مصارف پزشکی ساخته شده است. به منظور معاینه‌های قسمت‌های مختلف بدن مانند بینی، راست روده (رکتوم)، گوش (گوش میانی) و دهان از این وسیله استفاده می‌شود اما پرکاربردترین و شناخته‌شده ترین نوع اسپکولوم، اسپکولوم واژینال است. هر کدام از این ابزارها دارای سایزهای مختلفی هستند و از آن ها برای تمام ردههای سنی، حتی کودکان نیز می توان استفاده کرد.

اسپکولوم واژینال (Vaginal speculum) چیست؟

نخستین اسپکولوم‌های ساخته شده از جنس فلز و فولاد بوده‌اند اما امروزه به دلیل درک و آگاهی از حساسیت ناحیه تناسلی و ضرورت رعایت نکات و اصول بهداشتی در معاینه دستگاه تناسلی به منظور پیشگیری از انتقال عفونت، اسپکولوم‌های واژینال اغلب از جنس پلاستیک می‌باشند. رترکتورها فولادی به دلیل داشتن تیغه خمیده و به شکل قلاب زاویه‌های متفاوتی از محل عمل حاصل می‌نمایند. اسپکولوم واژینال فلزی (فولادی) نیز در صورت استریل کردن و ضدعفونی می‌توانند در دفعات متعدد مورد استفاده قرار بگیرند.

اسپکولوم واژینال ابزاری مخصوص جهت بررسی و معاینه دستگاه تناسلی زنان به منظور تشخیص و درمان بیماری‌های زنان می‌باشد. این وسیله برای معاینه واژن و ابتدای رحم مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر آن، طی انجام برخی از اعمال جراحی در این نواحی نیز می‌توان آن را به کار گرفت.برای انجام معاینات بهتر از وسایلی همچون تخت ژنیکولوژی و چراغ معاینه پزشکی مامایی استفاده می کنند که مکمل های این مدل از معاینات پزشکی می باشند.

اسپکولوم واژینال به عنوان یک رترکتور یا منقبض‌ کننده شناخته می‌شود. بطور کلی، رترکتورها در دو نوع دستی و اتوماتیک با هدف اعطای دید کافی یا اکسپوز در محل جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسپکولوم با اعمال فشار به بافت‌های سطحی و عمقی محل مورد نظر موجب انقباض بافتی می‌شود. رترکتور اتوماتیک با دارا بودن ضامن قفلی در دسته‌ها، زاویه ثابت بدون تغییر درجه را امکان پذیر می‌سازد.

ویژگی های اسپکولوم واژینال

جنس آن بسیار شفاف بوده که قابلیت دید را افزایش می دهد.

فاقد قسمت های تیز بوده که به دهانه واژن آسیب برساند.

مواد اولیه آن مدیکال گرید است.

این محصول در شرایط کاملا بهداشتی و استرلیزه ساخته و تولید می شود.

دارای پیچ جهت باز و بسته شدن است.

با گاز اتیلن اکساید استریل شده است.

از بهترین نوع مواد اولیه بهداشتی ساخته شده است.

بسیار مقاوم و محکم می باشد.

دارای تاییدیه تست های فیزیکی و میکروبیولوژی است.

مزایای اسپکولوم واژینال

هنگام استفاده از اسپکولوم واژینال ترشحات عفونی به راحتی قابل تشخیص است.

اسپاسم عضلانی واژن و درد هنگام معاینه به خاطر طراحی خاص محصول به راحتی برطرف می شود.

استفاده از اسپکولوم های واژینال یک بار مصرف، کاهش سرایت عفونت های بیمارستانی، عفونت باکتریایی، انگلی، قارچی و ویروسی را در پی دارد.

اسپکلوم های دارای نور مقاومت بدنه بیشتری نسبت به اسپکلوم های بدون نور دارند.

لبه های  کند اسپکولوم یک بار مصرف باعث آسیب بافتی نمی شود.

طراحی محصول به صورت تک سایز است، به شکلی که تمام سایزهای اندامی را پوشش دهد.

کاربرد اسپکولوم واژینال

اصلی ترین کاربرد اسپکولوم واژینال، انجام بایوپسی (Biopsy) یا نمونه برداری از مخاط دهانه، گردنه و داخل رحم است. معمولا برای تشخیص بیماری‌های زنان، پزشک متخصص با استفاده از اسپکولوم‌های بهداشتی یک بار مصرف دهانه رحم را باز کرده و به کمک ابزار پزشکی مقداری از مخاط بافت موردنظر را به عنوان نمونه برمی‌دارد.

معاینه واژن می‌تواند در ارزیابی و تشخیص بیماری‌های متعددی مفید باشد. برخی از این بیماری‌های عبارتند از:عفونت‌های مقاربتی مانند سوزاک، سیفلیس، تریکوموناس، ویروس  پاپیلومای انسانی و کلامیدیا، واژینوز باکتریال، عفونت قارچی و عفونت‌های مجرای ادرار، خونریزی غیر عادی رحم، تومورهای فیبروئید، کیست‌های تخمدان، ناباروری، سندرم تخمدان پلی کیستیک، خونریزی از رکتوم، اندومتریوز، تومورهای اندام تناسلی، زگیل ناحیه تناسلی، حاملگی خارج از رحم و...

نمونه برداری از دهانه رحم بسته به میزان آسیب دیدن بافت‌ها می‌تواند دردناک باشد. بهتر است بدانید نمونه برداری دهانه رحم هیچ آسیبی به پرده بکارت وارد نکرده و تنها ممکن است باعث کمی انقباض یا احساس فشار در بیمار شود.درصورتی که پزشک نیاز به نمونه برداری از بافت های بیشتر داشته باشد، معمولا از محلول‌های شیمیایی یا بی‌حسی موضعی استفاده می‌شود.از دیگر کاربردهای مهم اسپکولوم واژینال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

تست پاپ اسمیر: نمونه برداری از مخاط رحم جهت تشخیص بیماری‌های زنان

تست فیبرونکتین جنینی: نمون‌برداری مخاط گردنه رحم و دهانه آن به منظور بررسی میزان پروتئین غشاهای جنینی، جهت جلوگیری از مشکلاتی مانند زایمان زودرس و سقط جنین

کولپوسکوپی: این وسیله برای بررسی بافت‌های داخلی وارد واژن شده و پزشک به راحتی می تواند عفونت‌های لگنی و رحمی، بافت‌های آسیب دیده از سرطان دهانه رحم، زگیل تناسلی و غیره را تشخیص دهد. معمولا مرحله بعد از پاپ اسمیر درصورت وجود مشکلات زنانگی، کولپوسکوپی است. برای انجام این کار دهانه رحم را با استفاده از اسپکولوم فلزی باز نگه داشته و کولپوسکوپ که شبیه دوربین است وارد واژن می شود.

نحوه استفاده از اسپکولوم واژینال

پزشک پیش از انتخاب اسپکولوم، اندازه دهانه محل معاینه (مهبل یا واژن) را تخمین می زند، چون اندازه های دهانه در خانم ها متفاوت است. بر حسب اندازه دهانه واژن از اسپکولوم های مختلف استفاده می شود. برخی از پزشکان قبل از معاینه واژن، این ابزار فلزی سرد را با آب گرم مرطوب می کنند تا معاینه راحت تر انجام پذیرد.در صورتی که پزشک نتواند اسپکولومی پیدا کند که بدون ایجاد ناراحتی وارد مهبل شود (البته چنین موردی به ندرت اتفاق می افتد) اصلا از اسپکولوم استفاده نمی کند. اما اگر نمونه برداری برای کشت لازم باشد، معمولا با فرو بردن یک سوآپ نسبتا بلند به داخل مهبل، این کار را انجام می دهند.

برای این که دیواره های مهبل به طور طبیعی به هم چسبیده اند. باز کردن ملایم کانال مهبل به پزشک این امکان را می دهد تا نه تنها دیواره های مهبل، بلکه دهانه رحم را نیز معاینه کند. بنابراین، پزشک می تواند وجود هرگونه ترشح، عفونت دهانه رحم یا هر خراشی را به سهولت ببیند.اگر ترشح غیر معمول وجود داشته باشد، پزشک مواد ترشح شده را به سادگی در زیر میکروسکوپ آزمایش می کند. اگر درباره امکان عفونت سوزاک نگرانی وجود داشته باشد، احتمالا یک نمونه برای تهیه کشت برداشته خواهد شد.

معاینه هر چه بهتر حفره واژن به استفاده از نور بستگی دارد اسپکولوم‌های قدیمی دارای نور نبوده و لذا از نور غیرمستقیم بهره گرفته می‌شد؛ اما اسپکولوم‌های جدید دارای نور مستقیم هستند. این ویژگی به پزشک کمک می‌کند تا میدان دید بیشتری داشته باشد و ترشحات مجاری را تشخیص دهد.

هنگام معاینه توسط این ابزار زنان باید نفس عمیق کشیده و سعی کنند عضلات واژن، مقعد و شکم خود را در هنگام فروکردن اسپوکولوم شل نگه‌دارند. باید توجه نمود که برای جلوگیری از کاهش کیفیت محصول، آن را در مکانی خشک و خنک نگه داری کردو زیر تابش مستقیم نور خورشید برای مدت طولانی قرار نگیرد.

نحوه استفاده از اسپکولوم واژینال

عوارض استفاده از اسپکولوم واژینال

احتمال انتقال عفونت: در صورت استفاده از اسپکولوم دائم مصرف فلزی حتما باید پس از مصرف با مواد ضد عفونی کننده شسته و سپس توسط اتوکلاو به طور کامل استریل گردد.

احتما ایجاد آسیب بافتی: معمولا پزشکان قبل از وارد کردن اسپکولوم به مجرای واژن آن را با ژل های روان کننده (مانند ژل لوبریکانت) اغشته می کنند. درنتیجه احتمال آسیب بافتی ناشی از ورود اسپکولوم کاهش می یابد.

احتمال ایجاد خونریزی: پزشک با دقت در معاینه از بروز خونریزی جلوگیری می کند. البته در هنگام استفاده از اسپکولوم های فلزی این عارضه شایع تر است، لذا توصیه به استفاده از اسپکولوم های پلاستیکی می شود.

هشدار:

بلافاصله پس از باز کردن اسپکولوم واژینال، از آن استفاده کنید و آن را مدت طولانی در هوای آزاد قرار ندهید.

اگر بسته بندی پاره یا آسیب دیده است؛ از آن استفاده نکنید.

از اسپکولوم چند بار استفاده نکنید.

انواع اسپکولوم واژینال

این دسته از محصولات دارای دو نوع (به جز نوع پیچی و دلفینی) دائمی و یک بار مصرف هستند. اسپکولوم عضو ثابت مطب‌های پزشک زنان و زایمان است و کمک بسیار زیادی به تسهیل روند زایمان طبیعی می‌کند. دو نوع اسپکولوم واژینال وجود دارد، که عبارتند از :

اسپکولوم سنگین (Weighted Speculum):  این نوع اسپکولوم برای کنار زدن دیواره خلفی واژن مناسب بوده و از جنس فولاد ضد زنگ ساخته شده یا با «کروم» روکش می‌شود. علاوه بر این، اسپکولوم‌های سنگین دارای تیغه‌های متنوعی هستند که پزشک بسته به شرایط بیمار می‌تواند آن را بلند، کوتاه، باریک یا پهن کرده و درد معاینه را برای بیمار کاهش دهد. این نوع دائمی قابلیت استریل یا اتوکلاو (Autoclave) و ضدعفونی شدن دارد. به علت استفاده نامحدود از این محصول به آن اسپکولوم دائمی هم گفته می‌شود. این نوع از اسپکولوم به نام (Auvard  Garrigue  Picot) نیز شناخته شده است.

اسپکولوم گریوز (Graves Speculum): این دسته از اسپکولوم‌های واژینال به‌ صورت یک بار مصرف پلاستیکی یا فلزی  به دو شکل ساده و پیچی ساخته می‌شوند. کاربرد اصلی آن‌ها باز کردن دهانه رحم، کنار زدن بافت‌های داخلی است. این اسپکولوم‌های دارای سایزبندی و تیغه‌های کوچک، متوسط و بزرگ هستند.

نمونه های جدید اسپکولوم واژینال یک بار مصرف داری نور مستقیم می باشد، در نتیجه باعث می شود برسی دهانه رحم و واژن دقیق تر و سریع تر انجام پذیرد و میانگین تشخیص ضایعات در این نمونه مناسب تر از اسپکولوم واژینال یکبار مصرف های فاقد نور مستقیم عمل می کند. کیفیت نور و دامنه دید در محصول جدید، بهتر و سایر عوامل مزاحم مانند سر و سایه دست معاینه‌کننده حذف می شود.

اسپکولوم بایوالو: طراحی این وسیله در مقایسه با دو نوع دیگر اسپکولوم متفاوت می‌باشد. از اسپکولوم بایوالو به منظور استفاده در اعمال جراحی که مدت طولانی‌تر دارند استفاده می‌گردد. اسپکولوم بایوالو با دارا بودن دو دهانه باعث می شود که دهانه رحم و واژن به طور کامل باز شود. این قبیل از اسپکولوم‌ها دارای مخزن جمع آوری خون و ترشحات واژن هستند و به نحوی طراحی شده‌اند که در معرض گازهای سرد مانند کرایو و اجسام گرم مانند الکتروکوتر مقاوم می‌باشد. استفاده از اسپکولوم بایوالو با دارا بودن دسته بلندتر آسان تر شده است و امکان چرخش آن را تا زاویه لازم فراهم می‌کند، همچنین به دلیل آن که می‌توان با یک دست از آن استفاده کرد، دست دیگر جراح آزاد بوده و آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.

به علت سهولت در استفاده و ایمنی بیشتر، از اسپکولوم های یک بار مصرف بیشتر استفاده می شود، زیرا کاربری این نوع از اسپکولوم هم برای پزشک راحت تر است و هم بیمار اطمینان خاطر بیشتری دارد.

آبله مرغان دقیقاً چیست؟

همه چیز درباره آبله مرغان در کودکان

آبله‌مرغان یک بیماری نسبتاً شایع در کودکان است. البته بزرگسالان هم به آن دچار می‌شوند و نشانه‌های آبله‌مرغان در آن‌ها شدیدتر است. این بیماری ویروسی است و شدیداً واگیر دارد.

آفت دهان در کودکان

از بیماری آفت دهان چه می دانید؟

آفت دهانی که زخم دهانی نیز نامیده می‌شود در کودکان نادر است. در حقیقت، آفت در بچه‌های زیر ۱۰ سال نادر است اما اگر داخل دهان کودک زخمی وجود دارد که به نظر می‌رسد هنگام غذا خوردن او را ناراحت می‌کند، این امکان هم هست که آفت همان چیزی باشد که باعث ناراحتی کودکتان شده است. در این مطلب می‌توانید با آفت دهانی کودکان، دلایل و درمان آن آشنا شوید.

عفونت گوش کودکان

آشنایی با عفونت گوش در کودکان

عفونت گوش یکی از بیماری‌های شایع در نوزادان و کودکان است. در حدود نیمی از کودکان تا یک سالگی، حداقل یک مورد عفونت گوش را تجربه می‌کنند و بیشتر آنها تا سه سالگی حداقل یک عفونت گوش داشته‌اند. در این مطلب می‌توانید با علائم عفونت گوش در نوزاد، عوامل افزایش‌دهنده‌ی عفونت گوش، درمان عفونت گوش در نوزادان، زمان تماس با پزشک برای عفونت گوش نوزاد، پیشگیری از بروز مجدد عفونت گوش مجدد و لوله‌های تهویه‌ی گوش برای نوزادان مبتلا به عفونت گوش دوباره آشنا شوید.

آشنایی با سه گیاه آپارتمانی

آشنایی با سه گیاه آپارتمانی

دیفن باخیا یکی از گیاهان همیشه سبز آپارتمانی است که به راحتی در منزل و محل کار نگهداری می شود. قلمه زدن گل دیفن باخیا از مهمترین و اصلیترین روشهای تکثیر این گیاه است و به نور متوسط، گرمای زیاد، خاک همیشه مرطوب، رطوبت هوای۷۰تا۹۰درصد و خاک قلیایی تا کمی اسیدی احتیاج دارد

روش قلمه زدن گل دیفن باخیا

دیفن باخیا از گروه گیاهان سمی است بطوری که شیرابه موجود در ساقه و برگهای این گیاه خیلی سمی و خطرناک است و در صورت تماس با دهان، موجب سوزش و بی حسی دهان و گلو می گردد و حتی امکان دارد تارهای صورتی فلج و باعث خفگی شود. برای اینکار هنگام قلمه زدن از دستکش استفاده کنید.

زمان مناسب قلمه زدن دیفن باخیا

به طور کلی در سراسر سال می توان از گل دیفن باخیا قلمه تهیه کرد اما ریشه زایی در قلمه هایی که در بهار و یا اوایل تابستان تهیه شده اند بیشتر است.

در شرایط مناسب، ریشه‌زایی قلمه های دیفن باخیا 30-21 روز طول خواهد کشید و زمانی که طول ناحیه جوانی که به تازگی رشد کرده است حدود 5 سانتیمتر شد می توان پوشش پلاستیکی را برداشت تا گیاه در شرایط رطوبت عادی و معمولی اتاق به رشد خود ادامه دهد.

نیازهای محیطی دیفن باخیا

خاک: مناسبترین خاک برای کاشت دیفن باخیا خاکبرگ است.

نور: گیاه دیفن باخیا همانند بیشتر گیاهان آپارتمانی نیاز به نورغیر مستقیم داشته و در نور مستقیم آسیب می بیند. همچنین در محیط بدون نور، گیاه علفی و ساقه هایش دراز می شود. توصیه میشود گیاه خود را هر چند وقت یک بار بچرخانید تا برگ ها به یک طرف منحرف نشوند .

دما: بهترین درجه حرارت برای نگهداری گل دیفن باخیا بین ۱۳ تا ۱۸ درجه است و لازم است در فصل زمستان در اتاق نگهداری شود ولی در بقیه فصول می تواند دمای محیط را تحمل کند.

کوددهی: کود لازم برای گیاه دیفن باخیا را می توان به میزان۳۰گرم در لیتر، هر هفته یکبار از فروردین تا آبان ماه، مصرف نمود.

آبیاری: برای آبیاری دیفن باخیا توصیه میشود از آب سبک و بدون املاح آب جوشیده سرد شده استفاده شود. میزان آبیاری مورد نیاز گیاه در تابستان هفته‌ای دو مرتبه و در زمستان یک بار در هفته کافی است.

خصوصیات خاک مخصوص کاکتوس

کاکتوسها یکی از محبوبترین گیاهان آپارتمانی هستند که در طی سال در داخل خانه می توان از آنها نگهداری کرد. متاسفانه گاهی رطوبت زیاد هوای اطراف گلدان کاکتوس باعث می شود شرایط برای رشد کاکتوس مناسب نباشد. قابلیت زهکشی خاک مخصوص کاکتوس زیاد است و همین امر به افزایش تبخیر و تامین خشکی مورد علاقه این گیاه کمک می کند.

بهترین خاک برای کاکتوس برای حفظ سلامت گیاه و ایجاد شرایط مشابه زیستگاه اصلی آن لازم است. خاک گلدان کاکتوس حاوی شن طبیعی و مواد مغذی کم بوده و همچنین خشک است تا مشابه محیط طبیعی آن شود. خاک کاکتوسها را می توانید به صورت آماده خریداری کنید یا خودتان در خانه آن را درست کنید.

بهترین ترکیب خاک برای کاکتوس چیست؟

یک خاک بسیار متفاوت دیگر ترکیب ۵ پیمانه خاک گلدان، دو پیمانه پرلیت و یک پیمانه الیاف نارگیل است تا خاک حاصل به صورت یکنواخت خشک شود. ممکن است لازم باشد دستور ساخت خاک کاکتوس را بسته به محل قرار گیری گلدان و نوع گیاه گوشتی خود تغییر دهید.

• ۱ قسمت خاک باغچه + ۱ قسمت شن و ماسه (به نسبت مساوی) + ۱ قسمت کمپوست (مواد پوسیده گیاهی و خاک برگ)، یا

• یک دوم قسمت خاک رسی + ۱ قسمت ماسه + ۱ قسمت خاک باغچه، یا • ۱ قسمت کمپوست + ۱ قسمت خاک پیت + یک قسمت ماسه

ترکیب عالی و مناسب خاک برای پرورش گیاه کاکتوس

برای این بهترین ترکیب خاک را برای کاشت گیاه کاکتوس انتخاب نمایید، باید ماسه، پیت ماس و ورمی کمپوست خریداری کنید. خرید خاک و کود کاکتوس آماده تمامی این ترکیبات را در خود جای داده است. اما شما می توانید هر یک از این ترکیبات را به صورت جداگانه خریداری نموده و در منزل ترکیب نمایید.

دلایل ریختن برگ بونسای

به طور معمول سه علت برای ریختن برگ بونسای ایجاد می شود:

1. لکه های قهوهای یاسوراخهای ریزوخوردگی روی برگها
2. خشک شدن برگهای ریزتر
3. ریزش برگهای بزرگ وسالم

بونسای هااین گیاهان زیبا باید در دمای بالاتر از ۶۰ درجه فارنهایت نگهداری شوند. به این معنی که در فصول سرد این گیاه باید در داخل منزل و در محیطی گرم قرار بگیرد. اکثر گونه های بونسای های آپارتمانی (فیکوس، کارمونا و غیره) برگ ریزی ندارند، مگر این مشکلی پیش آمده باشد.

بونسای ها را در غالب اوقات سال در خارج از منازل نگهداری می نمایند امّا برای مدتی که به داخل منازل منتقل می گردند ، نور دهی آنها را با انعطاف بیشتری می توان انجام داد بنابراین از هر آنچه در اختیار دارید ، برای این منظور می توانید بهره گیرید . ارتفاع لامپ ها از زمین بستگی به ارتفاع درخت بونسای دارد که در صورت استفاده از فلورسنتمی توان آنرا با فاصله بسیار نزدیکی جهت حداکثر نور دهی قرار دهید زیرا اینگونه لامپ ها تولید گرما نمی کنند . برای این منظور بهتر است از لامپ های فلورسنت بلند استفاده نمایید و آنها را بالای بونسای از سقف آویزان کنید . برای ایجاد دمای مناسب محیطی در زمستان ها می توان 2-1 عدد لامپ حبابیکه دارای نور نقطه ای هستند در بالای بونسای و با فاصله مطمئن نصب نمایید . پوشانیدن بخش خارجی گلدان ها با صفحات عایق از صدمه دیدن گلدانها جلوگیری می نماید و به گرمتر ماندن ریشه ها در زمستان کمک می کند.

علت برگ ریزی بونسای آپارتمانی

اگر خاک بونسای سنگین بوده و آب را در خود نگه دارد، آبیاری زیاد موجب ریزش برگ های بنسای می شود.

این امر موجب پوسیدگی ریشه شده و به تدریج برگ های گیاه می ریزند. تنها زمانی گیاه را آبیاری کنید که خاک آن کمی خشک باشد، و اگر دچار این مشکل شده اید، وقتی گیاه بهتر شد گلدان آن را با خاک مناسب تری تعویض کنید.

آبیاری کم نیز از دلایل بسیار رایج می باشد. بنسای در ظرف کوچک قرار داده می شود و ممکن است شما آبیاری به آن را فراموش کنید. در نتیجه ریشه گیاه می میرد و برگ ریزی می کند. آبیاری زیاد در طی مدت طولانی گیاه را ضعیف می کند، اما آبیاری کم ریشه آن را کشته و در چند روز برگ ها میریزند.

یکی دیگر از دلایل شایع، نور نامناسب است. تمام بنسای ها، حتی بنسای های آپارتمانی، به نور زیاد نیاز دارند.